По Байкалу с капучино

Есть вещи, кажется, совершенно несовместимые, но именно в этом контрасте и состоит их привлекательность. За исключением нескольких точек на юге, Байкал до сих пор остается местом диким и труднодоступным для неподготовленного туриста, привыкшего к отдыху в режиме «все включено». Тем интересней было отправиться в путешествие по этому «самому большому резервуару пресной воды» на борту круизного теплохода. Слово «круиз» больше ассоциируется с какими-то теплыми морями. Плывет себе по волнам огромный лайнер и заходит то здесь, то там в порты красивых южных городов. Однако где-нибудь в Средиземноморье такой способ перемещения — это чистой воды развлечение: в любой из этих портов быстрее добраться по воздуху (плюс немного езды по хорошим дорогам). Особенность же Байкала в том, что значительная часть его берега сегодня доступна только с воды (можно и по воздуху, но в этом случае вам придется арендовать вертолет, что довольно накладно). Причем даже если вы куда-то добрались, совсем не факт, что вас будет ждать там хотя бы минимальный комфорт. Зачастую лучшее, что вам смогут предложить, — это гостевая изба с общей комнатой и туалетом на улице. Это вам не Кемер — кругом вообще-то тайга. В этой ситуации формат круиза, когда люди живут на корабле, перемещаясь на нем от одного интересного места к другому, оказывается более чем оправдан. Теплоход «Империя», на котором мы ходили по Байкалу, хоть и был в прошлой жизни буксиром постройки 1970-х годов, но в 2007-м его так переделали, что от прежней его профессии в облике судна не осталось почти ничего. Сейчас это трехпалубный пассажирский корабль с 20 вполне комфортабельными каютами (в каждой имеется туалет с душем), рестораном, баром и двумя просторными открытыми площадками (на верхней можно загорать). Самое сильное впечатление производит сауна в трюме. То есть сама по себе сауна, в принципе, никого сегодня удивить не может, но вот увидеть при ней бассейн длиной более 3 м на этом не таком уж большом судне, в принципе, не очень ожидаешь. Все это хозяйство позволяет полностью забыть, что ты находишься в каких-то диких местах. То, что места вокруг именно дикие, — это не преувеличение. Вечерами (а в особенности ночью), когда судно переходило из одной точки в другую, по берегам было зачастую не видно ни единого огонька. Сотовая связь там, кстати, тоже работает далеко не везде — мы, например, находились вне зоны доступа больше трех дней. Для людей, приехавших из европейской части России или из-за границы, это неожиданно сильное переживание — оказаться вдруг в местности, где, куда ни глянь, нет никаких признаков присутствия людей. И утром, выйдя на палубу, человек видит на берегу не очередной городок или хотя бы деревню, а все те же бесконечные покрытые сосняком (или, напротив, лысые) безлюдные горы. При этом сам путешественник в это время может держать чашку вполне сносного капучино или эспрессо, которую ему приготовили в баре. Чувствовать приятную свежесть после утреннего душа. Такие вот контрасты. Эспрессо, впрочем, можно и дома попить. Главное в круизе — это возможность за короткое время побывать сразу во многих интересных местах, куда в ином случае пришлось бы организовывать отдельные вылазки. Это и Баргузинский (на западном берегу) и Байкало-Ленский заповедники, и сероводородные источники в бухте Змеиная, и лежбище дикой байкальской нерпы на Ушканьих островах. И это только краткий список — вообще у такого рода круизов больше десятка возможных точек стоянки и экскурсий в удаленных от цивилизации местах. Да и на остров Ольхон (относительно доступная часть Байкала) приятней приплыть по воде, а не трястись по грунтовой дороге. Неподготовленность группы, правда, временами преподносила неприятные сюрпризы. Поскольку нормальный причал все семь дней путешествия нам встретился только в Листвянке, высадка на берег везде проводилась с помощью единственной шлюпки. И во время одной из таких высадок, увидев поднявшуюся волну, часть туристов наотрез отказалась возвращаться на корабль, предпочтя пережидать непогоду в маленьком селе. Волнение быстро стихло (погода на Байкале вообще меняется молниеносно), но команде какое-то время пришлось решать непростую задачу, что делать с отказниками. Нельзя забывать и о том, что Байкал — это довольно большое озеро, здесь бывают нешуточные штормы, а здешние теплоходы — это все-таки не океанские круизные лайнеры. Даже сравнительно легкая качка, в которую попало судно всего на несколько часов, привела к тому, что половина пассажиров не вышли к завтраку, потому что им было просто очень плохо. Теперь о грустном. 7-дневное (8 ночей) путешествие стоит 83 тыс. руб. на человека при размещении в двухместной каюте. То есть на двоих такой круиз обойдется уже в 166 тыс. руб. За эти деньги, как вы сами понимаете, можно с комфортом провести две недели в «пяти звездах» хоть в Анталии, хоть на Пхукете, и еще останутся деньги на походы по барам и шопинг. А если обойтись без шопинга и выбрать гостиницу поскромней, то вполне хватит на неделю в Ницце. Но я уверен, если человек вообще в принципе выбирает между Анталией и Байкалом, то ему просто нужно ехать в свою Турцию и не морочить себе голову. Байкал — это Байкал, с его все еще дикими, нетронутыми потоками туристов местами, совершенно уникальной природой, и это ощущение, что ты находишься где-то на краю цивилизации. Именно за ним сюда едут туристы со всего мира, готовые тратить на это безумные, по российским меркам, деньги. Стас СоколовФото автора