Открой дверь в город влюбленных

«Сколько верблюдов вы хотели бы получить за свою восхитительную спутницу? Пять тысяч устроит? Или, может быть, семь с половиной?» Задать такой вопрос мужчине, гуляющему с подругой, в Тунисе – дело обычное. Восточный комплимент, так сказать. Одинокой покупательнице на базаре обязательно скажут: «Для тебя, газель (это ласковое обращение), всего 30 динаров». На пляже похвалят загар. Все-таки дает о себе знать гремучая смесь восточного неравнодушия к женскому полу и французской галантности. К тому же 60 процентов населения бывшей колонии Франции – молодежь до 25 лет. Архитектурная симфония Наслаждаетесь романтическим настроением или напротив бежите прочь от несчастной любви? Тогда вам прямая дорога в Сиди-Бу-Саид – пригород тунисской столицы. Городок художников, писателей и поэтов называют самым красивым местом Туниса. Здесь нет ни музеев, ни особых памятников архитектуры, но экскурсионные автобусы не успевают выгружать туристов. Этот населенный пункт настолько хорош и самобытен, что можно целыми днями бродить по его извилистым улочкам. На высокой горе Эль Манар хаотично, как ласточкины гнезда, разбросаны белые домики с синими балконами и ставнями (местные власти запрещают красить двери и окна в другие цвета). В таком виде городок сохранился с давних пор. Назван он был в честь святого мужа Абу Слайда эль Беджи – местного монаха-отшельника. Он выбрал эти места, чтобы в тиши предаться медитации. Позже все владыки Карфагена предпочитали устраивать свои резиденции в Сиди-Бу-Саиде. Думаю, что руководствовались они не столько стратегическими, сколько эстетическими соображениями. Судите сами. Каждая дверь местных домов, увитая плющом или розами, представляет собой произведение искусства. Удивительно, сколько любви и фантазии вкладывают тунисцы в такую простую вещь. Ни на одной из них не повторяются узоры чеканки или росписи. Кстати, в Сиди-Бу-Саиде ежегодно проводится выставка тунисских дверей. Классическим вариантом считаются деревянные экземпляры, выкрашенные голубой краской, с арочным закруглением, массивными ручками-кольцами, дверными молоточками в виде руки Фатимы и россыпью гвоздей. Внизу, у подножия горы, белыми парусами маячит порт. К нему через старый парк ведут 180 ступеней. Желающих проверить точность этой цифры немного, обычно ленивые туристы верят местным на слово. Романтический сад облюбовали влюбленные парочки. Считается, что это лучшее место для объяснения в любви. Гуляя по парку, то и дело натыкаешься на воркующих «голубков», порой весьма солидного возраста. Не случайно второе почти официальное название Сиди-Бу-Саида – город влюбленных. На Тунисский залив можно смотреть бесконечно: бескрайний простор слепящей голубизны, рассыпанные бисером яхты и мелкие суденышки. Птицы летают на высоте вытянутой руки. А со стороны моря кажется, что Сиди-Бу-Саид… просто парит в воздухе. На самой верхней террасе одного из кафе мы заказываем чашечку мятного зеленого чая. Говорят, этот напиток лучше всего заваривают именно здесь. Медленно потягивая жидкость из кружечки, глазеем по сторонам и удивляемся: как этим ослепительно белоснежным домикам с голубыми балконами и решетками удается противостоять течению времени и потоку туристов? У каждого – своя свадьба Любовь-морковь, прогулки под луной, вздохи под пальмой, поцелуи… И вот молодые заговорили о свадьбе. «Состоится она не ранее чем через год», –замечает наш гид. Мероприятии супердорогое, требует солидной подготовки. Придется пригласить от 600 до 1000 гостей. Не то какой-нибудь пятиюродный внучатый племянник обидится и будет рассказывать на каждом углу о невероятной скупости новой семьи. По сложившейся традиции жених время от времени дарит невесте золотые украшения, к моменту бракосочетания он должен «разориться» не менее чем на несколько тысяч динаров. Одно утешение – в день свадьбы достаточно отдать отцу невесты… одну монету достоинством в один динар. Мне это почему-то напомнило… раздачу котят в России. Совсем бесплатно нельзя, а много денег платить рука не поднимается. Стандарт красоты в Тунисе несколько размыт, общий смысл: чем белее, тем лучше. И вот ради того, чтобы быть самой-самой беленькой, невеста за несколько месяцев до праздничной даты закутывается с ног до головы в балахоны и как можно реже появляется на улице. А если работает, то чуть ли не в перчатках и с закрытым лицом – в добровольной парандже. Испытание, прямо скажем, не из легких – дело-то происходит в Африке! Кстати, в городской толпе невесту легко вычислить по раскрашенным ступням и ладоням. Девушки мажут их хной, чтобы оповестить всех о своем новом почетном статусе. Самое оригинальное бракосочетание происходит у берберов – коренных жителей Туниса. Оказывается, молодые празднуют свадьбу… порознь. Невеста пять суток «гуляет» в своей семье. Жених в течение двух суток (мужчинам почему-то дается меньший срок) «отрывается» со своими друзьями и родственниками. Наконец, на седьмой день под зажигательные звуки мезвета и дарбуки (дудок и барабанов) обе семьи садятся за общий стол. Гостям является невеста. Она открывает белое лицо, несколько месяцев таившееся под платками, и все падают от восхищения. Подарки дарить не принято – собирают деньги. Впрочем, это и у нас нынче стало традицией. Спиртное на свадьбе также не пьют. Наши туристы, насмотревшиеся «Кавказской пленницы», живо интересовались вопросом калыма. На что гид-араб покачал головой: «Ну какой калым? Какой калым? Их и так никто не берет, а вы про деньги спрашиваете». Позже мы узнали, что у нашего экскурсовода – пятеро детей, в том числе четыре девчонки…